Ce petit article vise à résumer les options pour ajouter un éclairage sur son vélo.
Deux choix recommandés : au mieux, un ensemble roue avant à dynamo-moyeu et une paire de lampes pour dynamo. Moins cher et utilisable sur n'importe quel vélo : lampes avant et arrière à accumulateurs extractibles AAA NiMH afin en cas de nécessité de pouvoir les remplacer par des accus dans son sac voire acheter des piles dans un commerce.
En règle générale, éviter les lampes proposées par les sites chinois : qualité du boîtier, étanchéité, solidité et utilisabilité des attaches, puissance de l'éclairage plus faible qu'annoncée, risque d'incendie des accus li-ion, durée de vie du produit de manière générale et SAV évidemment inexistant. De toute manière, ces sites ne proposent quasiment plus que des lampes "USB".
L'option de lumières à pile/accumulateur amovibles , qui permettent donc de les remplacer facilement en cas de besoin : en urgence, on peut acheter des piles crayons AA(A) et poursuivre son chemin. À condition que les lampes les acceptent , on peut encore gagner en poids/performance en utilisant des accumulateurs lithium-ion (tension : 3,7V; les lampes "USB" sont alimentées par ce type d'accumulateur) plutôt que métal-hydrure (NiMH, tension : 1,2V).
Exemple de solution :
pour un total de 43€.
Omni 3 Front Light , Omni 3 Tail Light . Si on possède plusieurs vélos, il est possible d'acheter des attaches supplémentaires ( Cat Eye SP-11 Flex Tight Mounting Bracket for Lights TL-LD , Cat Eye SP-12R FlexTight™ Mounting Bracket for Taillights ).
Premier prix : kit lampes avant/arrière Hema à 5€ vendu avec quatre piles AAA. Marque "F" pour lampe avant ; retirer avec le pouce.
Important : pour les lampes équipées de deux-trois piles/accus, en prendre de même capacité ; sinon, c'est celle de la plus faible capacité qui dictera la durée de l'ensemble (exemple : un accu de 700mAh et deux autres de 850mAh : une fois l'accu de 700mAh vide, la lampe s'arrête de fonctionner, même s'il reste de l'énergie dans les deux autres).
L'idéal est d'acheter une roue avant équipée d'une dynamo dans le moyeu, et y connecter une lampe avant et arrière. Décathlon ne vend malheureusement pas de roue seule, et les premiers prix sur Internet sont autour de 120€ pour une roue montée + lampes. On peut réduire la facture en réutilisant la roue existante et en achetant une dynamo et des rayons :
Les références ont la forme DH-???, où N = frein sur jante et D = à disque.
"Les moyeux dynamos Shimano se partagent en deux gammes, une gamme Standard, qui comprend par exemple les moyeux dynamos DH-3N20 et DH-3N30, ils sont assez lourds, mais tout de même relativement fiables (bien plus qu'une dynamo sur flanc de pneu) et d'une faible résistance au roulement (insensible en roulant).
La seconde gamme chez Shimano, appelée Sport, comprend par exemple les moyeux dynamos DH-3N72, DH-3N80, LX et XT, ces moyeux ont des roulements d'une meilleure étanchéité que ceux de la gamme standard, ils sont aussi nettement plus légers (gain de 300 à 400 g sur une roue). Le moyeu LX est l'équivalent VTT du moyeu dynamo DH-3N72, mais il y très peu de différence. De même pour le moyeu XT, équivalent VTT du moyeu dynamo DH-3N80, mais à peu de chose près identique en dehors du logo.
Les moyeux dynamos pour freins à disque se reconnaissent à la lettre D dans leur appelation (par exemple DH-3D30 au lieu de DH-3N30). Il existe deux types de moyeux pour freins à disque, le moyeu 6 trous, le plus courant, et le moyeu Center Lock, où le disque se monte via un écrou central, un peu comme une cassette.
Le chiffre qui précède la lettre D (ou N) correspond à la puissance du moyeu, soit 1,5 W si ce chiffre est 1 (par exemple DH-1N70), 2,4 W si ce chiffre est 2 (par exemple DH-2N35) et 3 W si ce chiffre est 3 (par exemple DH-3N80). Enfin, les deux premières lettres DH signifient simplement Dynamo Hub.
Contrairement à une dynamo sur flanc de pneu, un moyeu dynamo ne dispose pas de protection contre les surtensions, ce dispositif se trouve en principe au niveau des lampes (c'est le cas pour les lampes Busch & Müller en tout cas), l'absence de cette protection améliore sensiblement les performances d'un dispositif de rechargement type E-werk." https://www.cyclo-randonnee.fr/achat/cat-roue-a-moyeu-dynamo-41.html
"Unlike the Schmidt dynohub, the Shimano hubs all ground electrically through the hub's axle. The wire connections still have both power and ground, but you must keep in mind that the axle is also grounding to the fork. A common mistake is to wire the headlight or taillight out of phase. So, you must be sure to connect the headlight to the hub with the correct connections. Connect power to power and ground to ground. Or eliminate the ground wire if you have a metal mount and a headlight that can ground through the mount." https://www.peterwhitecycles.com/Shimano3N70.php
Choisir des lampes avec condensateurs ("Standlight", "Steady"), qui restent allumées plusieurs minutes après l'arrêt. Les grandes marques de lampes sont Axa (gammes Pico, CompactLine, Echo, Blueline), Busch + Müller, Spanninga, Supernova, Trelock, XLC.
Lux vs. lumen ? Lumen = quantité de lumière émise par la lampe. Lux = quantité de lumière reçue sur une surface donnée. En terme de puissance : en ordre de grandeur, une lampe "pour être vu" 50-200 lumens; une lampe "pour voir" aura besoin d'être plus puissante.
Ne pas installer la lampe avant à l'envers ou de côté, pour des questions d'orientation du faisceau voire d'étanchéité.
Une paire de fils (phase, neutre/retour/terre) de la dynamo jusqu'à la lampe avant, puis une seconde paire de fil de la lampe avant vers la lampe arrière.
Pour la lampe avant, laisser suffisamment de fil pour tourner le guidon au maximum.
Si la lampe avant ne s'allume pas, le cas échéant, vérifier que l'interrupteur est bien sur ON; si ça ne fonctionne toujours pas, inverser les câbles. Les lampes arrière ayant rarement un interrupteur, le sens des fils est sans importance. Pour les deux lampes, s'assurer que les fils sont bien attachés pour résister aux secousses ; si nécessaire, recourir à la soudure.
C'est une solution (danoise) qui consiste à installer les lampes au niveau des axes de roue, et des aimants sur les rayons : chaque tour de roue va alimenter les lampes par induction. Il ne doit pas y avoir plus de 3mm entre l'aimant et la lampe. Certains modèles sont équipés d'un condensateur afin que les lampes restent allumées quelques instants à l'arrêt, voire en mode permanent/clignotant.
Inconvénient : les lampes sont placés assez bas, et l'ajustement des aimants peut être pénible à faire puisqu'ils doivent être très proches des lampes pour fonctionner. Par ailleurs, l'éclairage est peut-être faiblard.
Modèles :
Note : SL 520/550 fixation par serre-câble (Rilsan), SL 620/650 fixation panier. SL 500/600 : lampe avant différente.
Décathlon et autres grandes surfaces vendent des lampes pas chères à accumulateur intégré qui se rechargent par USB : de par la petite taille de l'accumulateur, ces lampes ne fonctionnent que pendant 1-3h, ce qui oblige à les recharger tous les soirs ou presque. Par ailleurs, comme il faut les retirer du vélo à chaque arrêt pour éviter le vol, il peut arriver qu'on les oublie à la maison/bureau. De plus, l'accumulateur étant intégré, il n'est pas possible d'en changer si on a oublié de les recharger ou que la batterie soit vide en cours de route.
Même si elle coûte moins chère qu'une dynamo-moyeu, la "dynamo-bouteille" n'est pas satisfaisante : outre l'obligation d'avoir une roue bien droite — dans le cas contraire, une séance de dévoilage s'impose —, la dynamo est bruyante et ralentit nettement la rotation de la roue.